Necessario arrestarsi a lungo innanzi allo stupore che suscita ancora oggi Villa Mazzucchelli, sperduta nella campagna di Ciliverghe. Costruita a metà del XVIII secolo dal noto letterato Giammaria Mazzucchelli, che rilevò la cinquecentesca casa padronale dei nobili Maggi) è l'unica in tutto il territorio lombardo ad essere caratterizzata da uno scenografico pronao di stampo palladiano. Un'architettura che si rivela espressione del crocevia artistico di quelle stagioni. Una villa lombarda nell'impostazione dello schema ad U, mentre lo scenografico pronao legato alle ville venete, è stato realizzato con l'impiego di sei colonne provenienti dall'antica chiesa di San Pietro de Dom (demolita per far nascere nel 1750 il Duomo nuovo di Brescia).

Circondata da un verde parco secolare: un parco all'italiana che si apre sul retro - vi si accede grazie ad una scalinata a doppia rampa - coprendo una superficie di circa 60.000 mq. La sua costruzione fu ultimata nel quale luogo prediletto ed amato dal noto letterato. Troneggia infine un vecchio cedro del Libano con quasi tre secoli di vita. Presenti ancora i resti di una fontana che ospitava un Nettuno, opera di Alessandro Callegari, è una precedente presenza di dieci grandi statue di Maschere, trafugate dopo la seconda guerra mondiale.

Stupiscono le dimensioni sempre armoniose ma notevoli della villa, con il grande pronao palladiano e il decorato timpano triangolare. All'interno si ammirano lo scenografico salone centrale e le sale adiacenti con arredi e oggetti d'epoca nell'originaria collocazione, e con gli affreschi scenografici di Francesco Savanni alternati ad alcune sculture del Settecento. L'edificio ospita anche due originali collezioni museali: il museo della moda e quello del vino e del cavatappi.

Marcello Zane

Brescia è caratterizzata da un fitto reticolo sotterraneo di corsi d’acqua, «percorsi» costruiti dall’uomo per contenere e far circolare il prezioso liquido e che hanno rivestito un ruolo fondamentale nella genesi del paesaggio, così come nello sviluppo urbano: canali, rogge e fossati di varia grandezza, con corredo di sottopassi, ripe nascoste, chiuse e deviazioni, ponti in legno o in pietra oggi scomparsi ma ben visibili sotto il manto stradale e, in alcuni brani, anche a guardare il cielo.

Percorrere le canalizzazioni significa, dunque, immergersi in una vicenda millenaria protetta dal buio e dalla quiete (ascolta il podcast che racconta l'esperienza). Certo rifacimenti, percorsi, deviazioni, sbarramenti e raccordi si sono modificati nel corso dei secoli, ma la suggestione di attraversare in pochi metri secoli di storia rimane intatta.

La città sotto la città, che brulicava di vita e di lavoro, oggi custodita nelle viscere della terra e visitabile con preziose guide per ripensare le «due città». I «percorsi» inventati e costruiti dall’uomo per contenere e far circolare l’acqua hanno rivestito un ruolo fondamentale nella genesi dello sviluppo della città.

Oggi sono in parte visitabili. L’itinerario - con guida esperta - propone una vera e propria «immersione» nella storia cittadina. Novanta minuti circa, durante i quali, sotto il manto stradale, si risale l’alveo di quello che fu il Garza, sino al 1797, convogliante oggi le acque dei riuniti canali Bova e Celato; poi, ancora, rimontando un tratto del solo Bova, sin sotto il quartiere del Carmine.

Meno di mille metri percorsi sotto il suolo urbano, con frequenti tappe per ammirare l’opera dell’ingegno umano e della nostra storia, in visioni che accordano ancora oggi favola e mistero, fra crocicchi e stanze a volta dove si aprono i bandoli delle rogge e dei piccoli canali, fra pietre, chiaviche e mattoni che accendendo fuochi stupefacenti di enigmi e rivelazioni.

Marcello Zane

Il toponimo Collebeato fotografa adeguatamente la vocazione del territorio, dove agricoltura specializzata e paesaggio ameno prefigurano la ragione di quel nome, utilizzato per la prima volta in questa forma nel 1512 a sostituire la più antica etimologia legata alla presenza di due centri abitati fra loro collegati. Il paesaggio, sapientemente mantenuto esente dall'aggressione di una sconsiderata contemporaneità edilizia, caratterizza il paese.

Si segnalano i castagneti lungo le pendici dei monti mentre intorno a Santo Stefano crescono olivi e viti, e gli alberi da frutto e prati terrazzati. Il Santuario della Madonna del Pianto o della Calvarola, nomi entrambi che rimandano alla Vergine addolorata e alla devozione del Calvario. Ha origini duecentesche (come dimostra l'antica pavimentazione), mentre l'edificio viene rifatto nell'anno 1701: sono presenti l'immagine della Vergine con San Giovannino e una Pietà dell'altare di destra, risalenti al XVI secolo. L'interno, a pianta quasi ottagonale con due altari laterali è di notevole eleganza ed omogeneità, grazie agli affreschi del'infaticabile Pietro Scalvini, di fine XVIII secolo.

Marcello Zane

La chiesa intitolata a San Rocco racconta di un passaggio artistico decisivo. Eretta dopo la peste del 1478, per la decorazione degli interni gli spaventati sopravvissuti non lesinarono gli sforzi nel voler creare un luogo dove vivere una riconciliata spiritualità verso un Dio apparso troppo crudele. Meno gusto, forse, ebbero i pronipoti, con ampie modifiche all'edificio portate nella seconda metà del Cinquecento, o l'aggiunta del pronao con archi a sesto acuto di fine Ottocento. All'interno è visibile, oltre ad una bella cinquecentesca ancona lignea e la sequela di altari di gusto barocco, uno straordinario ciclo di affreschi che decorano il presbiterio, eseguiti fra il 1483 e 1486 dal pittore camuno Giovanni Pietro da Cemmo.

Si resta ammutoliti, mentre si incrociano gli sguardi di uomini e donne di oltre mezzo millennio or sono, in vesti e panneggi d'epoca e indicazioni di grande attualità iconologica. Rimasti nascosti per tre secoli, riscoperti nel 1956, gli affreschi mostrano drammatiche scene mosse da cavalli armati, teschi e sofferenti oranti, ma pure delicate figure che si congiungono all'inusuale visione dell'interno della camera di Maria in preghiera, con letto e soffice cuscino, un leggio dove stanno un gatto e un uccellino senza peso.

Vanno in scena l'Annunciazione, con il premuroso Angelo annunziante, la grandiosa scena della Crocefissione, la sfilata delle dodici Sibille (notevole per cromie e figura la sibilla Persica) e, ancora, i quattro Evangelisti, i Santi Rocco e Sebastiano veri numi protettori: un solido esempio non solo di fede generante un catechismo popolare di profonde emozioni, ma pure segnale artistico del passaggio in corso dal gotico al rinascimento.

Marcello Zane

Il territorio carsico di Serle ha ospitato carbonai, monaci eremiti, pastori e ancora oggi si possono rimirare arcaici segni di confine, riferimenti religiosi, doline e inghiottitoi, alberi monumentali (oltre 150 ne enumera l'ultimo censimento) per le essenze di faggio, carpino, castagno.

Un vero monumento naturale, oggi riserva regionale Cariadeghe, di circa 506 ettari: una grande conca la cui parte nord si innalza verso una dorsale formata dalle massime elevazioni della zona. Sono il monte Ucia (m. 1.168), monte Fontanelle (m. 929), monte Olivo (m. 934) e monte Tre Cornelli (m. 877). La ricchezza faunistica e soprattutto di volatili - dal falco al nibbio, dalla capinera alla poiana - completa l'armonia di Cariadeghe, nell'alternanza di pascoli, pozze naturali per l'abbeveramento del bestiame e boschi con frassini, aceri, rovere, carpini, noccioli e castagni.

Il monastero di San Bartolomeo (in passato San Pietro in Monte, fondato nel 1039 dal vescovo bresciano Olderico I), si erge sull'omonimo monte, a 933 m s.l.m. I recenti scavi archeologici hanno posto in luce i resti della chiesa dell'antico complesso romanico e della grandiosa scala monumentale che dava accesso al complesso monastico, simbolo di accoglienza e sudditanza ad un tempo per quanti si recavano dal potente abate.

Da qui si gode uno straordinario panorama che comprende l'interezza del lago di Garda, la pianura bresciana meridionale e la periferia della città. Un colpo d'occhio che segue le ondulate colline, l'alternarsi di campi e castagneti, punteggiati dai casolari, sino ai segni del moderno che sono rappresentati dalle cave di marmo e dall'infrastruttura della grande caserma e deposito di munizioni (Caserma Zanetti) che ancora occupa una larga porzione dei boschi più settentrionali.

Marcello Zane

Come noto, Paitone è al centro dell'attenzione popolare per l'apparizione della Vergine al pastorello sordomuto Filippo Viotti, avvenuta nell'agosto del 1532 sulle pendici del monte Lavignone. Dopo una breve indagine, sono il vescovo di Brescia Francesco Cornaro e il bresciano vescovo di Famagosta, Mattia Ugoni, ad autorizzarne il culto nel giorno 11 maggio 1534, con seguente costruzione del santuario sul luogo dell'apparizione.

Dopo non poche difficoltà, che alimentano la narrazione del triplice rifacimento del quadro per renderlo esattamente rispecchiante le sembianze della Vergine, il noto pittore bresciano Alessandro Bonvicino, detto il Moretto, consegna la pala raffigurante l'Apparizione, inaugurando una devozione che dura tuttora, nonostante il trafugamento e successivo rinvenimento dell'opera nel 1980.

E quando la peste del 1630 raggiunge il paese, gli abitanti a Lei si rivolgono in preghiera, salendo penitenti al Santuario con processioni e preghiere. Viene realizzato un ex Voto dipinto, raffigurante un sacerdote inginocchiato, dotato dei paramenti sacri, circondato da fedeli in preghiera, imploranti davanti al quadro raffigurante la Vergine dipinta il secolo precedente dal Moretto.

Marcello Zane

Il tempo pare fermarsi in questa annerita e fumigante fucina, regno del maister, l'uomo che sapeva muovere con grande abilità il pezzo di ferro rovente sotto il ritmato maglio, caposquadra di un manipolo di operai che ruotavano intorno all'attrezzo e ai suoi ordini. Ed è la straordinaria completezza a fare di questo Museo del ferro di Pamparane di Odolo palestra di conoscenza e fucina di sorprese.

Canali di adduzione e di coordinato deflusso delle acque, le travate poste al piede del monte, dicono di una ricchezza amorosamente accolta e mai sprecata, indirizzata con studiate paratoie alla vasca di raccolta e alle condotte volte a far muovere le ruote idrauliche e, quindi, colmare di forza motrice il cuore pulsante racchiuso all'interno. L'ingresso del museo, superata la stanza d'accoglienza e preparazione, è affidato all'impatto immediato che la lunga passerella sopraelevata impone al visitatore. Vista dall'alto, la sala dei magli rivela l'esattezza di ogni pietra posata chissà quando, nel puntuale, funzionale corollario di pinze, tenaglie, leve, ripiani in legno e ferro.

Si prosegue fra antri a doppia altezza, con aperture superiori dalle quali venivano scaricati materie prime e carboni, misteriosi luoghi di stoccaggio dei prodotti semilavorati o finiti. Alcuni pannelli didattici raccontano l'evoluzione della lavorazione del ferro e dell'acciaio. Finalmente la stanza dei due magli, con le aperture superiori per far entrare luce e scambiarla coi fumi acri del lavoro. Si svelano qui gli interni marchingegni - camme, perni, cunei, alberi - che mutano direzioni e sensi di rotazione. La testa del maglio, con la caratteristica scanalatura nella quale è inserito il tassello, la «bocca», batte ritmata sull’incudine - fra cui si insinua il pezzo rovente del ferro che prende forma - incastonata su di un grande masso infisso nel terreno. La superficie occupata dalle antiche forge nel vano destinato alla fucinatura è polmone e cuore del museo. Si rincorrono vento e fuochi, meraviglia dell'ingegno.

Marcello Zane

A Moniga del Garda è il castello a dominare i paesaggi. La cinta muraria è praticamente intatta e su tutto domina il possente mastio, oggi trasformato in torre campanaria, esattamente in linea con gli altri recetti ben conservati che punteggiano le località della Valtenesi, costruiti in quelle drammatiche stagioni a trovare riparo dalle sanguinose incursioni ungare.

Edificato nel corso del X secolo, più volte rimaneggiato - soprattutto nel Tre e Quattrocento - ma senza stravolgimenti, emana il fascino di un medioevo concretamente osservabile. La sua funzione di rifugio è testimoniata infatti dalla presenza di numerose casette all'interno, in ordinate file che riepilogano i secoli della paura e della protezione. Nessun fossato e nemmeno scarpate, ma un giardino pubblico e che adorna il breve rialzo su cui si trova.

Di fronte al castello, l'elegante mole della chiesa parrocchiale intitolata a San Martino, anch'essa costruita intorno alla metà del Quattrocento ma dalle attuali forme impresse dai rifacimenti successivi e, alla fine del Settecento, da ampliamenti datati 1778 e nuova facciata barocca del 1796, appena in tempo per assistere al tramonto della Serenissima Repubblica Veneta e «accogliere» le nuove abitudini laiche imposte da Napoleone.

Marcello Zane

Il grande Duomo di Salò, dedicato a Santa Maria Annunziata, è stato progettato nel Quattrocento da Filippo delle Vacche da Caravaggio. Un edificio massiccio e dalla facciata incompiuta - in cotto non rivestito terminante in un frontone triangolare con quattro contrafforti a pilastro - che si pone nella transizione tra il gotico e il rinascimento: tre navate, decorate nel 1591 dal decoratore bresciano Tomaso Sandrini, dodici massicce colonne in pietra grigia con capitelli a foglie, le cappelle laterali fatto eseguire da San Carlo Borromeo alla fine del Cinquecento.

La suggestione che emana il grande Crocifisso in legno policromo è profonda. Attribuito allo scultore tedesco Paolo Moerich e databile 1458, venne definito dal Mantegna «uno de' più be' crocifissi d'Italia». Uno sguardo sofferente, la carne dorata e sanguinante, ne fanno il risultato di una raffinata tecnica d'intaglio e notevole sensibilità e capacità pittorica. Quindi gli affreschi e le tele del Romanino, di Zenon Veronese, di Palma il Giovane, di Antonio Vassilacchi detto l'Aliense, di Andrea Celesti e di altri maestri.

All'altare maggiore la sorpresa di una ancona intagliata - riposta qui nel 1905 dopo oltre tre secoli - che dona solennità all'intero Duomo. Una ricchezza fatta di intagli lavorati a giorno, trine e movimenti, una complessa castellatura di guglie e pinnacoli. Si compone di un basamento a due registri dal quale salgono le lesene e le dieci nicchie entro le quali sono collocate dieci statue. Più in alto piccole nicchie ad arco polilobato, dove trovano posto undici tavolette con figure a mezzo busto di santi, dipinte ad olio. Opere che ricordano i santi titolari di altrettante chiese facenti capo alla antica Pieve di Salò. Cromie eleganti e dalle simbologie penetranti che meritano di essere viste e narrate - soprattutto nelle cappelle laterali - ben oltre queste poche righe.

Marcello Zane

Il castello di Drugolo, appartenuto per secoli alla nobile famiglia Averoldi e perfettamente conservato, si pone in bilico fra le forme impresse dalla storia e quelle della fantasia architettonica dei suoi costruttori. La costruzione del castello è antichissima, probabilmente di origine longobarda, e viene sistemato inizialmente prima del Mille, come un antico convento.

Verso la fine del Trecento a Drugolo risulta una ricostruzione delle mura sue perimetrali. Ricostruito nel Quattrocento su una precedente fortificazione longobarda, voluto da Pandolfo Malatesta come segno di potenza e legame con famiglie nobili locali, dal 1436 è proprietà della stessa unica famiglia che nel 1575 mettono mano ad alcune strutture, trasformando il sito da fortezza militare a residenza di potere e commerci, oltre che erigendo cascine che ne formano il piccolo borgo agreste di oggi.

L'imponente struttura presenta una suggestiva merlatura ghibellina: a pianta quadrata con due fiabesche torri angolari, sorge su di un alto muro, circondato da mura perimetrali entro le quali sorge la chiesa di San Michele, la cui struttura originaria risale al XII secolo. Non distante è presente un'altra chiesetta, edificata nel perimetro di un lazzaretto che fin dal 1445 raccolse gli appestati e che oggi ha forme impresse nel corso del Settecento. Da qui si puo' raggiungere l'edificio ex convento dei Cappuccini, aperto nel 1571, oggi residenza civile; la consacrazione della chiesetta è fissata da una lapide alla data del 29 gennaio 1581.

Marcello Zane

La strada detta della Forra - una delle meraviglie del mondo, pare abbia esclamato Winston Churchill - va percorsa con l'attenzione dello storico prima che del geografo. Scavata nel 1913, rivela come sia stata forte la volontà di uscire da un isolamento secolare (prima qui si saliva solo a piedi e coi muli): un'opera di ingegneria senza paura, accarezzando la fenditura creata dal torrente Brasa.

Reca fra le curve il nome dei due uomini che fra Otto e Novecento hanno letteralmente fatto rinascere il piccolo paese: l'ing. Arturo Cozzaglio e don Giacomo Zanini, parroco e animatore di cooperative a Vesio. Un susseguirsi di gallerie, gole e strettoie senza fine, col fiato in gola su sino ad aprirsi al balsamico respiro del verde altopiano. La strada raggiunge il punteggiarsi di piccoli borghi, insenature vallive e vertiginosi sbalzi sullo specchio cangiante del lago. Qui ne contano diciotto, fra centri e frazioni, nell'insieme col riconoscimento di appartenenza all'élite dei Borghi più belli d'Italia.

L'incanto sta nel continuare considerare l'insieme e, al contempo, esplorare la suggestione di ogni singola località, siano esse avvolte nel verde o pronte a riflettere la luce naturale di boschi o di acque.

Marcello Zane

Del castello posto su uno sperone roccioso a Gorzone e alla sommità di una scarpata scavata dal torrente Dezzo, resta la sua leggibile dinamicità. Edificato dalla ghibellina famiglia dei Brusati nell'anno 1.160, oggi, demolite le torri, resta comunque il corpo centrale caratterizzato da alcune finestre ad arco acuto. Caratteristico è un basso muro di cinta, terminato da merli, così come dall'aspetto ancora minaccioso sono le finestre a strombo e chiuse con inferriate, mentre sotto di esse vi è una buia bocca di lupo.

Sono i potenti Federici a prenderne possesso, vedendoselo distruggere dalla guelfa città del Vescovo nel 1288. Passati ai Visconti quei nobili ricostruiscono il maniero alla fine del Trecento: sul portale d'ingresso, realizzato in pietra simona d'arenaria rossastra e a sesto acuto, fanno incidere il proprio stemma nobiliare, unitamente a quello dei veronese Della Scala imparentatesi per un matrimonio di convenienza.

Quando Venezia dal 1428 assicura maggiore stabilità e certezze all'intera valle, il castello si trasforma in residenza, addolcendo le proprie forme ed aggiungendo un loggiato ricco di colonne, archi e stemmi simbolo delle importanti relazioni intessute con i matrimoni, ad affacciarsi sul giardino interno dotato di un pozzo. Un ritorno alla eleganza che si nota nella presenza, entro le sale interne, di eleganti decorazioni e alcuni soffitti a cassettoni e dipinti e della scala in pietra simona (che deve il nome alla località Simoni di Gorzone, da cui veniva cavata fin dall'antichità). Nel cortile più interno spiccano due loggiati e in una sala sono adunati alcuni ritratti appartenenti alla dinastia dei Federici.

Marcello Zane

La fucina museo di Bienno non reclama la facile attenzione ma la conferma di come le esperienze e le conoscenze dell'arte della ferrarezza siano maturate entro gli spazi e i tempi di una tradizione millenaria, che ha determinato il carattere e la forma di una comunità abbarbicata al fluire del proprio corso d'acqua.

All'esterno dell'edificio quadrangolare, che ha in buona sostanza conservato intatte le caratteristiche costruttive dell'epoca, le diverse altezze e i salti delle canalizzazioni lasciano immaginare come, accanto alle vicende degli uomini e delle cose, si intersecassero - assai più preziose - le vie dell'acqua e dell'aria. Il forno all'interno è infatti ancora insufflato dal vento della «Tina dè l'ora», l'invenzione semplice (pure nel nome, meno altisonante del contemporaneo tromba idroeolica) quanto ingegnosa, che ossigena costantemente e senza sforzo il rosso fuoco arroventante il metallo. Il visitatore ha l'opportunità di (ri)conoscere l'organizzazione degli spazi - il forno della fucina, i depositi di carbone e di semilavorati, la forgiatura al maglio e i collegamenti funzionali - e inseguire alle pareti l'allinearsi di strumenti, attrezzi e prodotti finali, zappe, badili, pentole, secchi.

In una sala a fianco è sistemata pure una raccolta di minerali, anche molto antichi, estratti dai siti minerari di queste montagne, per ricordare che dalla terra nasce ogni cosa. Era questa una fucina «cavadora», ovvero destinata alla lavorazione di oggetti concavi, quali mestoli, secchi e padelle. Ogni anfratto restituisce così i caratteri e l'atmosfera di un antico ambiente di lavoro legato a un grande sapere artigiano che tutto sapeva governare ed accudire.

Marcello Zane

La Pieve di San Siro, a Capo di Ponte, posta in una posizione dominante a strapiombo sul fiume Oglio, è la chiesa più antica della Valcamonica. Costruita intorno al XII secolo in quello stile romanico solo all'apparenza disadorno, permane nel suo impianto anche dopo alcuni lavori compiti nel Quattrocento data alla quale risale pure il possente campanile.

E subito una prima curiosità: un'entrata rivolta a meridione, vista l'aderenza della facciata principale alla parete rocciosa che pare trattenerla sull'orlo del nulla, con le tre absidi che addirittura si sostengono nel trattenersi a malapena prima di abbandonarsi al sottostante vuoto. Superato il monumentale portale che pare decorato direttamente da madre natura, con quelle presenze animalesche e vegetali, si deve ricordare che l'entrata è sorvegliata simbolicamente da un leone e un agnello posti ai lati: memento che la forza e la bontà non si mescolano quando la vita è dura come la roccia che circonda la Pieve.

Una roccia domata all'interno da una maestosa gradinata che la copre nell'interezza, un pavimento che adattandosi alle irregolarità è costituito da diversi piani, col presbiterio che risulta molto più sopraelevato; ancora: un monolitico fonte battesimale, mentre la triplice abside copre l'antica cripta e una pietra caratterizza il fonte battesimale stesso, probabilmente appartenente ad un torchio di origine romana. Due affreschi oggi rimangono sulle navate laterali e nella cripta alcuni del XV secolo come il Battesimo nel Giordano, il Redentore e Santa Giulia, Sant'Antonio abate e una Maternità e Madonna in trono. Senza dimenticare una comunque straordinaria raffigurazione della Crocifissione dipinta alla fine del XV secolo.

Marcello Zane

Concesio - che ha preferito mantenere la semplice dizione senza le abituali aggiunte toponomastiche nel nome del figlio più famoso - accoglie pellegrini e turisti affascinati dalla figura del mai dimenticato papa bresciano. L'amore per l'arte di Paolo VI - ancora riecheggiano le parole rivolte nel 1974 agli artisti riuniti nella Cappella Sistina - si è tradotto nella attuale «Collezione Paolo VI di arte contemporanea. Nuovo museo dell'Associazione Arte e Spiritualità», collocata in una moderna e funzionale sede posta accanto alla casa natale.

Aperta al pubblico nel 2010 dopo la visita in anteprima di Papa Benedetto XVI l'8 novembre 2009, accoglie pure la sede dell'Istituto Paolo VI, l'Auditorium Vittorio Montini e, appunto, la casa museo di Papa Paolo VI. La Collezione raccoglie un patrimonio artistico composto da circa settemila dipinti, disegni, stampe, medaglie e sculture del Novecento e appartenute a Papa Paolo VI. Un luogo dello spirito e del confronto critico: fra gli autori presenti si segnalano Casorati, Chagall, Dalí, Hartung, Guitton Magritte, Manzù, Matisse, Morandi, Picasso, Pomodoro, Rouault, Sironi, ed altri maestri contemporanei.

La Collezione è disposta su due piani per un totale di circa mille metri quadrati di superficie espositiva, con un itinerario principale di visita, e sezioni dedicate alla grafica e alla medaglistica, mentre non manca un interessante laboratorio didattico. Nel nome di Paolo VI, il Papa delle straordinarie novità introdotte dal Concilio Vaticano II.

Marcello Zane

Palazzo Avogadro, antica dimora dei signori di Zanano, costituisce il nucleo più antico di una delle dimore valligiane dell'importante famiglia. L'edificio è composto da due blocchi architettonici autonomi, uniti dall'ingresso carraio costituito da un arco in pietra recante lo stemma degli Avogadro, sormontato da tre cuspidi piramidali e due lapide romane: il primo blocco risale al XV secolo mentre il secondo è riconducibile al XVIII secolo.

Il porticato è protetto da due grandi archi poggianti su tre colonne con capitelli corinzi: al centro lo stemma scolpito degli Avogadro, mentre sopra una loggia rivolta a mezzogiorno con sette archi minori. La sala della massiccia casa-torre risale in realtà al XIII secolo; al suo interno decorazioni ad affresco caratterizzate da semplici losanghe bianche e nere e da più complesse losanghe con rosone centrale, si interrompe per lasciare spazio a un episodio narrativo, un combattimento tra fiere sullo sfondo di un paesaggio montuoso, e a un riquadro di motivo sacro.

Le due opere rappresentano una battaglia tra orsi bianchi e orsi neri (o forse fra topi e gatti), mentre il secondo una Madonna in trono col Bambino, circondata da Santi e da fanciulli, sette fedeli inginocchiati in atto di preghiera. L'affresco, di quattro metri quadrati, è datato 1430, come indica una scritta che lo sovrasta. Da notare come la posizione orante dei devoti, che giungono le mani nel gesto dell'omaggio, ne fa una preghiera dipinta di raccomandazione dell'anima in previsione dell'aldilà. Rimane intatta la curiosità per la battaglia fra gli animali raffigurati. Una schiera di eretti orsi neri armati di lance, preceduti da quattro trombettieri e dalle insegne che recano la figura del giglio di Firenze (emblema degli Avogadro del Giglio) si pone innanzi ad un gruppo di orsi bianchi, anch'essi armati e posti lungo una valletta.

Marcello Zane

Adagiata ai piedi del Montorfano, sede di un mercato del bestiame che dura da secoli e che ancora non ha ceduto alla mercificazione senza specificità, una piazza che è un capolavoro di armonie formali, chiese che custodiscono arte e fede nel cesello di finezze e rimandi simbolici, le mura e i palazzi a coprire intere stagioni di nobiltà e commerci. Rovato merita la visita.

La piazza, maestosa e delimitata da eleganti perimetri, venne ideata da Rodolfo Vantini alla metà dell'Ottocento con i portici posti sul lato convesso, e dedicata a Cavour, quasi a segnalare il legame con il passato di autonomia municipale garantito anche dalla nuova Italia. Vantini ha lavorato con intelligente applicazione sul crinale della compenetrazione del passato col futuro.

Non ha esitato a far demolire le vecchie mura meridionali del castello e far colmare l'antico fossato difensore. Ma ha inteso solennizzare l'accesso al castello con un visibile arco centrale indicante la via verso il duomo santa Maria Assunta e le strutture del centro storico. Un'agorà contemporanea, per considerare il sito come la piazza principale della polis, dove si svolgono mercati e mercatini, si chiacchiera del tempo e degli affari, si congiungono centri e periferie.

Marcello Zane

Estensione ridotta, panorami estesi. Il più piccolo comune della Franciacorta conserva infatti un cuore antico e vive la geografia di una campagna generosa di vitigni. Il sito fortificato appartenuto alla famiglia Oldofredi testimonia di una storia millenaria, fatta di assalti e difese a oltranza, distruzioni e ricostruzioni senza posa. Nemmeno la pacifica presenza dei monaci dell'Abazia di Rodengo consente di evitare sbaragli e paure, come durante le diatribe violente fra guelfi e ghibellini nel Trecento o, nel 1438, nella presenza dei soldati dell'esercito del Piccinino.

Nell'anno 1512 il paese viene completamente devastato dall'assatanato esercito francese pronto a mettere a ferro e fuoco anche la città e a Paderno e «nel casteluzo amazando fin li picolini crudelmente», come ricordano i Diari del veneziano Marin Sanudo. Il maniero, dopo secoli di abbandono, viene recuperato e modificato secondo le modaiole intraprese ottocentesche, anche per ospitare via via una filanda o il serbatoio dell'acquedotto: oggi un'ala ospita la biblioteca e una bella sala civica.

All'esterno spiccano le due torri di forma cilindrica e l'ingresso con arco ogivale. All'interno della cinta è la chiesa intitolata alla Madonna del Castello. L'edificio cinquecentesco si presenta con la copertura voltata a botte, il presbiterio quadrangolare, con decorazioni ad affresco; l'icona della Madonna raffigura il seno scoperto della Vergine. Bella la secentesca soasa lignea policromata e dorata.

Marcello Zane

Per conoscere la vicenda storica di Ome non servono lunghe narrazioni. Basta una visita al Borgo del Maglio. L'antico maglio avvia la propria attività sulla roggia Molinara sin dal XV secolo. Passato di mano nel corso dell'Ottocento e quindi gestito dalla famiglia Averoldi, ha operato sino al 1984.

Nella fucina, che ha mantenuto la sua fisionomia originaria, funziona la ruota incassata in una sorta di piccola grotta, mentre un'altra ruota idraulica poco distante si fa largo fra roccia e acqua per alimentare il movimento di una trancia, delle mole in pietra e di un trapano utilizzati per la lavorazione. Troneggia il grande maglio, sotto un soffitto di pulegge con le singolari ruote dalla dentatura in legno. Tutt'intorno una miriade di attrezzi e oggetti necessari alle varie fasi della lavorazione e il catalogo ragionato di quel che qui si produceva. Visibili, ancora, le due forge a carbone per il riscaldo del materiale ferroso, mentre nell'angolo dietro il maglio è seminascosta la colonna ospitante la tromba eolica, pronta a ravvivare i fuochi.

Segue la visita alla Casa Museo Malossi. Ci si inoltra nelle stesse stanze in cui visse la famiglia Averoldi: qui è custodita la collezione di Pietro Malossi (1903-2000), raffinato antiquario bresciano che raccolse innumerevoli oggetti pregiati e opere d'arte e che, nel 1988, ha lasciato ogni cosa alla Fondazione che porta il suo nome. Gli eleganti arredi si accompagnano ad armi antiche, dipinti e sculture, monete e miniature, una consistente collezione di oltre seimila stampe tra xilografie, litografie e calcografie che illustrano il variare di gusti fra il XVI e la fine del XIX secolo.

Marcello Zane

L'arco temporale della vicenda storica di Orzivecchi è plasticamente dettato da due architetture sacre: la pieve di Bigoglio del XII secolo in aperta campagna, e la settecentesca, possente chiesa parrocchiale, posta al centro del paese. Nel mezzo la chiesa della Disciplina, ricca di affreschi e della presenza dei nobili Martinengo.

La pieve di Bigoglio dedicata a santa Maria Assunta e a san Lorenzo, risalente al 1586, è innalzata sulle fondamenta di due precedenti basiliche, rispettivamente del V secolo e dell'anno Mille (con la demolizione dell'atrio e la completa ricostruzione della facciata), a loro volta erette a sua volta sulle rovine di un tempio pagano dedicato al dio Bolgolio, un dio dei celti e dei romani come testimonia l'iscrizione d'età romana, perfettamente integra dedicata a «Bolgolius».

Un edificio che resse per secoli un vasto territorio entro i possedimenti dei potenti nobili della famiglia Martinengo. L'interno appare assai semplice, in grado di fa risaltare la sobrietà del luogo: vi è presente una formella in cotto «la Dormitio Virginis» capolavoro del «Maestro degli angeli Cantori». Uno straordinario scrigno di affascinanti atmosfere d'arte, di tradizione, di fede e di silenziose rimembranze antiche.

Marcello Zane

Il senso di identità è, per la comunità di Lograto, raffigurato da Villa Morando, sede municipale. Eredità vecchie e nuove di una storia che già i romani vi hanno scritto con alcune epigrafi, con la aristocratica famiglia Calini a intrecciare possedimenti e festosità di campagna. Scenografiche residenze, accentuate dal lungo viale creato nei primi anni dell'Ottocento, dove sono presenti sei statue in arenaria di Vicenza per lato con una fontana circolare posta al centro e i viali laterali alberati con carpini secolari.

Verdeggiante d'estate, fiammeggiante in autunno, nascosto dalle brume invernali, il centro della località è davvero esempio di cura ancora oggi intelligentemente assicurata a questo patrimonio. Il palazzo Morando si apre con l'articolata serie di pilastri in pietra di Botticino e la facciata settecentesca riporta nel timpano lo stemma dei conti Calini. Viceversa al secolo precedente è riferibile l'altra facciata dove è murata una lapide a ricordo dei nuovi proprietari, nel nome del munifico Gian Giacomo Morando.

Gian Giacomo Morando (avvocato e deputato del Regno d'Italia eletto per ben 22 anni dal 1897 al 1919, definito «gentiluomo operoso, colto e benefico»), lascerà alla moglie Lucia ogni proprietà e questa la donerà a favore degli orfanelli di guerra locali. Da qui, nel 1922 la nascita di un'apposita Fondazione (Fondazione Morando Attendolo Bolognini, per non obliare le genealogie). Oggi è magnifica sede municipale.

Marcello Zane

La settecentesca chiesa dedicata a San Martino di località Porzano, nel 1898 venne restaurata su progetto dell'architetto Luigi Tombola che sistemò gli altari mentre la Bottega Poisa eseguì la soasa dell'altare maggiore e l'indoratura di lesene, del pulpito, delle soase e della cassa dell'organo. Altri restauri eseguiti nei primi decenni del Novecento hanno portato nuove statue di Santi e le decorazioni del noto autore bresciano Eliodoro Coccoli.

Qui è ospitata l'opera del celebre e celebrato artista Moretto, che per la precedente chiesa dipinse la pala raffigurante la Madonna che allatta il Bambino, assisa su una falce di luna fra nubi e teste di angioletti e con ai piedi San Martino in abiti vescovili e Santa Caterina di Alessandria, caratterizzata dalla grande ruota dentata simbolo del suo martirio e che Moretto ha inteso porre al centro della sua opera. Un'opera, recentemente restaurata, di straordinario impatto luministico e compositivo, con il quieto, caldo paesaggio retrostante e vero preludio alle grandi opere che l'artista affronterà di lì a poco.

Guardiamo ammirati i due santi che osservano, silenti e ammirati anch'essi, lo sguardo di una Vergine in attesa: tanta magnificenza di luce e cromie, rapimento che ci coglie qui, in un angolo di pianura dalla storia millenaria.

Marcello Zane

Emblema e ragione di eleganza è Palazzo Cigola Martinoni, che si erge entro un vasto parco che diviene giardino. Il nucleo più antico - una sorta di casa-torre con cornicione e mensole binate - risale al Cinquecento, quindi altre due aggiunte in epoche successive, più inclini alla bellezza che alla fortezza.

Si notano i due portali in pietra di Botticino e l'ala centrale con porticato a sette arcate di stampo sei-settecentesco, data nella quale già viene citato il bel giardino adorno di statue. Quindi nella prima metà dell'Ottocento si costruisce, su disegno di Carlo Donegani, la nuova ala, mettendo mano anche alla partizione centrale, in cerca di una maggiore unitarietà stilistica e degli interni. Sobrietà di stile neoclassico, un barocco senza smanie di cialtronerie, mentre l'interno è decorato in alcuni casi quasi in settecentesco stile rococò, con abbondanza inserti floreali, voluttuose ghirlande e vasi ornamentali.

Nel salone delle feste spiccano gli stemmi familiari Cigola e Martinengo, frutto dello sposalizio celebrato alla fine dell'era nobiliarie. Quindi il palazzo viene ereditato della cittadina famiglia Fenaroli e, nel 1860, acquistato dal conte bergamasco Luigi Martinoni. Nuovi gusti dell'abitare impongono così la costruzione della loggetta adiacente il torrione, su progetto dell'architetto bresciano Luigi Tagliaferri, che non rinuncia a suggerire l'esecuzione di alcuni trompe d'oeil e raffigurazioni di palazzi appartenenti ai ricchi conti Martinoni.

Marcello Zane

Il Duomo, dedicato ai Santi Faustino e Giovita, è possente ossequio alla Brescia distante ma attenta alla ricchezza clarense e al suo posizionamento sui confini con la bergamasca. La sua consacrazione venne celebrata il 16 marzo 1500 da Leone Vescovo di Scizia, nel segno di un'opera che era costata duro sacrificio - il suo era stato definito un «cantiere febbrile» - e fedele cocciutaggine. Fra le opere conservate nel Duomo si osservano alcune sculture di Antonio Calegari, i quadri seicenteschi del pittore toscano Pietro Ricchi detto il Lucchese, una pala raffigurante la Madonna, San Carlo e San Francesco attribuita a Giovanni Francesco Giugno con una soasa opera del bresciano Antonio Montanino.

L'altare maggiore è datato 1748: un manufatto fastoso, ricco di marmi preziosi - dall'agata al marmo cipollino, ai lapislazzuli- e di fregi e cornici in bronzo. La pala che raffigura i due patroni è opera del marchigiano Francesco Podesti, considerato uno dei maggiori pittori italiani della prima metà dell'Ottocento, mentre il coro venne riedificato nel 1740.

Notevoli altre due opere: la settecentesca Pietà opere del Celesti, e dell'altro toscano Pompeo Batoni, autore che ha lasciato pure l'opera Vergine con il Bambino e i santi Girolamo, Giacomo maggiore e Filippo Neri, datata 1763. Per tornare alla spiritualità del silenzio, basta scendere nei sotterranei della cripta, detta di Sant'Agape, che ospita le reliquie della martire greca provenienti da una catacomba romana.

Marcello Zane

Il rettifilo stradale cuce ben strette le due anime di Bagnolo Mella, sin dai tempi romani, con la via collegante Cremona alla Brixia dei legionari che, con questi campi, hanno ricevuto la ricompensa della loro fedeltà. Oggi Bagnolo Mella è centro moderno e lontano dalla sua vicenda storica tutta agreste.

Restano a ricordarla i simboli della spiritualità contadina come il Santuario della Madonna della Stella, oggi inglobato dall'abitato ma quando nacque l'originaria santella nel Quattrocento - naturalmente per ricordare l'apparizione della Vergine del 1491 ad una contadina locale - era in aperta campagna.

Su questa edicola si eresse nel corso del XVII secolo l'attuale santuario, che custodisce al proprio interno una bellissima e suggestiva statua lignea della Madonna, datata 1492, opera dell'affermato scultore clarense Antonio di Zamara, oltre ad un pregevole complesso ligneo denominato raffigurante la deposizione opera dello stesso, infaticabile geniale Zamara.

Marcello Zane